Własnoręczna wymiana gniazda w lampie

Możesz samodzielnie wymienić gniazdko w żyrandolu bez konieczności wzywania elektryka. Najważniejsze jest zapoznanie się z obsługą oraz poznanie budowy głównych typów urządzeń. Jeśli przestrzega się zaleceń dotyczących pracy, eliminuje się wszelkie niebezpieczeństwa, a rezultat jest tak dobry, jak u profesjonalisty.

Rodzaje i oznaczenia gniazd żyrandoli

Obecnie w użyciu jest kilka wariantów, z których każdy ma swoje własne cechy. Można wyróżnić dwie główne grupy: wkłady śrubowe (oznaczone literą E) i wkłady z bolcem (oznaczone literą G).

Wymagania dotyczące wkładów śrubowych są określone w normie GOST R MEK 60238-99. Istnieją trzy podstawowe typy:

1. E14, zwany również "Mignon". Dzięki średnicy 14 mm nadaje się do żarówek o małej mocy i prawie wszystkich źródeł światła LED, ponieważ nie zużywają one dużo energii elektrycznej. Podstawowa opcja w większości nowoczesnych żyrandoli i opraw oświetleniowych. Maksymalna dopuszczalna moc wynosi 440 W przy prądzie obciążenia do 2 A.
   Gniazdo E14 jest znacznie węższe niż standardowa wersja E27.
2. Е27. Okrągła oprawka gwintowa Edisona o średnicy 27 mm była do niedawna standardowym wyposażeniem prawie wszystkich żyrandoli. Standardowe rozwiązanie, znane każdemu, odpowiednie dla konwencjonalnych żarówek i wszelkich innych wariantów. Zaprojektowany do 880 W, maksymalny prąd obciążenia nie może przekraczać 4 A.
   W tym wyraźne porównanie dwóch wersji.
3. Е40. Wariant z gwintem o średnicy 40 mm do oświetlenia ulicznego o dużej mocy. Lampy o mocy do 3500 W mogą być stosowane przy prądzie obciążenia do 16 A.

Opcje gniazda.

Wymagania techniczne dotyczące gniazd z bolcem są określone w normie GOST R MEK 60400-99. Wszystkie produkty tego typu muszą być zgodne z przepisami technicznymi podanymi w tym dokumencie. Główne odmiany to:

1. G4, G5.3, G6.35, G8, G10. Wszystkie modyfikacje wkładów szpilkowych mają taką samą konstrukcję, różnią się jedynie odległością między szpilkami. Liczba wskazuje odległość w milimetrach, umożliwiając nawigację po elementach konstrukcji. Maksymalna moc żarówek nie może przekraczać 60 W, a granica obciążenia wynosi 4 A.
   Lampa z trzonkiem GU5.3
2. G9. W tym wariancie stosuje się żarówki LED i halogenowe z płaskimi zaciskami. Dane techniczne są takie same jak w przypadku powyższych produktów.
3. GU10. System ten jest podobny do konwencjonalnego gniazda z bolcem, ale w tym przypadku średnica styków jest większa. Instalacja odbywa się nie tylko dzięki ciasnemu ułożeniu styków, żarówka obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara i jest mocno osadzona w gnieździe. Można zamontować elementy o mocy do 60 W i prądzie obciążenia do 5 A.
   Gniazdo GU10 w oprawie oświetleniowej.
4. G13. Modyfikacja dla lamp liniowych, po włożeniu lampy należy ją obrócić o 90 stopni, aby zamocować ją na miejscu. Osobliwością jest to, że wymiana podstawy w żyrandolu lub oprawie oświetleniowej odbywa się parami, ponieważ na jedno źródło światła przypadają dwa elementy. Przeznaczone do lamp o mocy do 80 W i natężeniu prądu do 4 A.
   Oprawa z trzonkiem G23

Gniazdo GX53 jest dostępne jako specjalne oświetlenie do sufitów podwieszanych i napinanych oraz nadaje się do pomieszczeń zamkniętych.

Materiał

Gniazdo oświetleniowe jest wykonane z tworzywa sztucznego lub ceramiki odpornej na wysokie temperatury. Każdy wariant ma swoje cechy charakterystyczne, a typ polimerowy ma takie:

1. Produkty z tworzyw sztucznych są niedrogie. Jednak ciągłe ciepło powoduje, że z czasem materiał staje się kruchy i zaczyna się rozpadać. Może również ulec deformacji, zwłaszcza jeśli jakość surowców nie jest zbyt dobra.
2. Demontaż i wymiana elementów nie są trudne. Białe warianty z czasem nieuchronnie żółkną, co oznacza, że nadszedł czas na ich wymianę.

Wkłady ceramiczne są rzadziej spotykane, ale nadal cieszą się zainteresowaniem ze względu na następujące cechy:

1. Po wewnętrznej stronie zawsze stosuje się metalową nakrętkę zabezpieczającą, ponieważ część ceramiczna przykleja się po długotrwałym nagrzaniu i jest trudna do usunięcia.
2. Jeśli pod wpływem ciepła podstawa przyklei się do części gwintowanej, należy ją odkręcić razem z tuleją. Umożliwia to szybki demontaż gniazda lampy.
3. Odporność cieplna tego wariantu jest o rząd wielkości wyższa niż w przypadku tworzyw sztucznych, ale jest on również droższy.

Gniazda ceramiczne są znacznie trwalsze niż plastikowe.

Przyczyny wymiany gniazda

Prace powinny być wykonywane w następujących przypadkach:

1. Jeśli na elemencie widoczne są uszkodzenia lub pęknięcia. Inną możliwością jest to, że tworzywo sztuczne stało się kruche i wykazuje oznaki znacznego przegrzania.
2. Po włączeniu żarówka nie działa, choć nic jej nie dolega. Jest to zwykle spowodowane silną korozją na styku środkowym lub części gwintowanej. Nie zaleca się ich rozbierania i lepiej od razu zamontować nową część.
3. Gniazdo lampy jest zablokowane i nie da się odkręcić nie można odkręcić z części gwintowanej. Najlepiej nie przykładać zbyt dużej siły, ponieważ bańka może pęknąć. Łatwiej jest wymienić gniazdo.
4. Uszkodzenie zacisków, odkształcenie zacisków, powodujące zwarcia w konstrukcji.

Przy okazji! W ramach profilaktyki zaleca się wymianę gniazda co najmniej raz na 5 lat.

Proces wymiany oprawki w żyrandolu

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest zgromadzenie niezbędnych narzędzi:

1. Zwykły śrubokręt i śrubokręt indykatorowy. Lepiej jest mieć kilka wariantów dla różnych typów łączników.
2. Nóż elektryczny.
3. Kilka kawałków drutu. Najlepiej takie same jak w żyrandolu.
4. Zaciski lub lutownica do połączenia przewodów.
5. Taśma klejąca.

Przykręcenie przewodu do gniazda.

Wymiana gniazda składa się z kilku etapów:

1. Zasilanie w rozdzielnicy jest odłączone. Najczęściej dla oświetlenia jest osobny wyłącznik automatyczny. Należy sprawdzić i znaleźć osobę odpowiedzialną za światła. Sprawdź, włączając światło lub inne urządzenie pracujące na tej samej linii.
   Przed przystąpieniem do prac przy urządzeniach należy wyłączyć zasilanie w rozdzielnicy.
2. Następnie należy sprawdzić, czy żyrandol jest odłączony od zasilania. W tym celu należy użyć śrubokręta. Nawet jeśli wyłącznik obwodu jest wyłączony, zawsze należy to zrobić, aby uniknąć problemów. Dopiero po tej kontroli można kontynuować pracę.
   Zmierz napięcie na wszystkich odpowiednich przewodach, a lampka kontrolna nie może się świecić.
3. Ostrożnie odkręć osłonę uchwytu sufitowego i odłącz przewody. Najczęściej łączy się je za pomocą gniazda, w starszych domach może to być skrętka połączona taśmą klejącą. Zaleca się zastąpienie go później normalnym połączeniem, ponieważ jest to łatwiejsze i bezpieczniejsze. Odłączone przewody powinny być ułożone bokiem, aby uniknąć zwarcia.
   Podłączenie do wiązki przewodów najlepiej wykonać za pomocą specjalnej listwy zaciskowej.
4. Jeśli na żyrandolu znajdują się delikatne i łatwo usuwalne części, należy je najpierw usunąć. Jeśli żyrandol jest zawieszony na haku, należy go ostrożnie zdjąć, co jest łatwe. Gdy żyrandol jest przymocowany do płyty, należy go odkręcić, najczęściej potrzebny jest do tego śrubokręt lub mały klucz. W sufitach napinanych stosuje się specjalne mocowanie zwane "motylkiem", po jego usunięciu zaleca się założenie nowego, warto je kupić z wyprzedzeniem.
   Mocowanie motylkowe
   do montażu żyrandoli na sufitach podwieszanych.
5. Jeśli żyrandol jest gorący z powodu długotrwałego użytkowania, należy odczekać, aż ostygnie. Następnie należy usunąć lampy (w zależności od sposobu ich zamocowania) oraz elementy dekoracyjne, które przeszkadzają w pracy.
6. Gniazda można usuwać na różne sposoby, w zależności od sposobu ich zamocowania. Najczęściej są one utrzymywane w miejscu przez gwinty lub duży pierścień dociskowy, który należy ostrożnie odkręcić. Czasami elementy są zabezpieczone małymi śrubami, które wystarczy odkręcić. Po demontażu należy poluzować śruby mocujące przewody i odłączyć przewody.
7. Wymiana gniazda w oprawie oświetleniowej nie jest trudna, a prace wykonuje się w odwrotnej kolejności. Najpierw należy podłączyć przewody do nowej jednostki za pomocą zacisków lub śrub zaciskowych z blaszkami, przede wszystkim po to, aby uniknąć kontaktu i zwarcia przewodów. Gniazdo jest następnie zakładane i zabezpieczane. Następnie można zamontować oprawy oświetleniowe i podłączyć żyrandol do instalacji elektrycznej, wieszając go na suficie.

Przy okazji! W żyrandolu LED nie da się wymienić żarówki, trzeba będzie ponownie przylutować diody, co jest znacznie bardziej skomplikowane.

Ten film pokazuje, jak prawidłowo rozłączyć i usunąć uszkodzone gniazdo.

Jak prawidłowo rozmontować gniazdo

Gdy gwintowana część utknie, najłatwiej jest odkręcić gniazdo wraz z żarówką, co znacznie upraszcza proces. Jeśli z montażem nie dzieje się nic złego, należy sprawdzić mocowanie i postępować zgodnie z typem mocowania.

W większości przypadków wystarczy odkręcić górną część od podstawy, a następnie delikatnie wyciągnąć wkład ceramiczny i odłączyć przewody. Istnieją warianty z nakrętką dociskającą element do korpusu plafonu, którą należy ostrożnie odkręcić po demontażu.

Czytaj także

Instrukcja wymiany żarówki

 

W nowych oprawach występuje wariant, w którym gniazdo jest wciśnięte z boku za pomocą śruby - w takim przypadku wystarczy ją odkręcić i wyciągnąć część.

W tym filmie dowiesz się: Jak prawidłowo zdemontować plastikowe gniazdo z zatrzaskową pokrywą.

Własnoręczna wymiana gniazda nie jest trudna. Najważniejsze jest przestrzeganie środków ostrożności i stosowanie się do prostych instrukcji. Ważne jest, aby nie uszkodzić siedziska w żyrandolu, nie ma innych ograniczeń.