Jak podłączyć żarówkę przez wyłącznik - schematy
Wyłączniki światła są urządzeniami gospodarstwa domowego. Służy on do zamykania i otwierania (a w niektórych przypadkach także do przełączania) obwodu elektrycznego lampy. Wyłącznik światła można podłączyć samodzielnie, ale dobrze jest zapoznać się z dostarczonymi materiałami.
Rodzaje włączników światła
Domowe wyłączniki światła można podzielić na różne kategorie. Po pierwsze, są one klasyfikowane według ich funkcji. Określa się ją na podstawie rodzaju grup kontaktowych, ich liczby. Najbardziej rozpowszechnionymi urządzeniami przełączającymi są przełączniki kluczowe. Posiadają one grupę styków służącą do tworzenia lub przerywania obwodu elektrycznego. Ze względu na liczbę grup stykowych urządzenia te dzieli się na:
- Jednodźwigniowy - z jednym zespołem styków;
- przełączniki dwukierunkowe - z dwiema niezależnymi grupami;
- Przełączniki trójdrożne - z trzema przyciskami.
Istnieją również łączniki przelotowe i urządzeń krzyżowych do tworzenia obwodów sterowania oświetleniem z kilku punktów.
Można je podzielić ze względu na sposób działania:
- przyciski;
- przyciski - z przyciskiem niezamykającym do sterowania oświetleniem za pomocą przekaźników impulsowych;
- Obrotowy - aby włączyć światło, należy obrócić urządzenie sterujące;
- oparte na czujnikach, zdalnie sterowane itp. - Do tworzenia systemów takich jak "Inteligentny dom».
W zależności od rodzaju instalacji wyłączniki dzieli się na:
- zewnętrzna - stosowana z okablowaniem otwartym lub ukrytym;
- do wbudowania - stosowane do okablowania podtynkowego.
Ze względu na stopień ochrony łączniki dzielą się na wewnętrzne i zewnętrzne (IP 44 lub wyższy). Przy wyborze należy również zwrócić uwagę na wartość znamionową prądu - powinna ona odpowiednio pokrywać prąd przewidywanego obciążenia.
Przygotowanie do pracy, dobór sprzętu
Aby skutecznie podłączyć żarówkę elektryczną, potrzebne są pewne materiały i narzędzia. Bez nich nie ma jakości, która decyduje o trwałości systemu.
Zestaw niezbędnych narzędzi
Do przeprowadzenia instalacji potrzebne są następujące elementy:
- Obcinak do izolacji do usuwania izolacji;
- Jeżeli dostępny jest ściągacz izolacji, jest on przydatny do zdejmowania izolacji z poszczególnych żył;
- Do skrócenia kabli i przewodów do wymaganej długości potrzebne są nożyce do cięcia drutu;
- Do instalacji urządzeń elektrycznych potrzebny będzie zestaw śrubokrętów;
- do lutowania lub zdejmowania izolacji z przewodów potrzebna jest elektryczna lutownica z zestawem materiałów eksploatacyjnych (topnik, lut).
Wyroby druciarskie
Podstawową zasadą przy doborze kabli do systemu oświetleniowego jest brak aluminium. Względna taniość produktów z przewodnikami aluminiowymi jest równoważona przez potencjalne problemy w ich przyszłym użytkowaniu:
- ciągliwość tego metalu prowadzi do pogorszenia stanu styków w zaciskach mocujących, dlatego należy je okresowo dokręcać;
- Jego kruchość będzie prowadzić do problemów przy kolejnych naprawach;
- skłonność do utleniania się w powietrzu również nie poprawia kontaktu (miedź również nie jest wolna od tej wady, ale w tym przypadku problem można radykalnie rozwiązać, usuwając zadziory z miejsc pozbawionych zadziorów).
Ponadto opór właściwy aluminium jest 1,7 razy większy niż opór właściwy miedzi. Dlatego konieczne będzie wybranie przewodów o większym przekroju. To również w pewnym stopniu równoważy oszczędności finansowe.
Przekroje poprzeczne należy dobierać zgodnie z gęstością prądu ekonomicznego i sprawdzać pod kątem termicznej i dynamicznej odporności na zwarcia. Wymagane jest również, aby spadek napięcia na przewodach zasilających nie przekraczał 5% dla najdalej położonego odbiornika. Jednak w większości przypadków nie ma potrzeby wykonywania tych obliczeń. Wieloletnie doświadczenie pokazało, że Przekrój 1,5 mm² (dla miedzi!) jest odpowiedni w 99+%. instalacji sieci oświetleniowej. Tylko w rzadkich sytuacjach (bardzo długie linie itp.) należy wykonać test spadku napięcia i rezystancji pętli zerowej fazy. Konieczne może być zwiększenie przekroju poprzecznego. Jednak w standardowych przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest użycie kabla VVG-1,5 o odpowiedniej liczbie żył lub jego odpowiedników zagranicznych i krajowych.
Do okablowania nie wolno używać wyrobów z żyłami o miękkich żyłach, a także kabli PUNP i ich odpowiedników.
Oznaczenie żył
Do wykonywania prac elektroinstalacyjnych wygodniej jest stosować przewody, których wszystkie żyły mają oznaczenia. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu różnych kolorów izolacji. Dla kabli trójżyłowych stosowanych w jednofazowych sieciach 220 V kodowanie barwne przedstawione w tabeli stało się swego rodzaju standardem.
| Oznaczenie żyły | Identyfikacja w diagramach | Kolor |
|---|---|---|
| Faza | L | Czerwony, brązowy, biały |
| Zero | N | Niebieski |
| Ochrona | PE | Żółto-zielony |
Nieprzestrzeganie zasad doboru kolorów nie spowoduje katastrofy ani utraty funkcjonalności sieci, ale prawie na pewno dojdzie do pomyłek i błędów w instalacji.
Rzadziej stosowaną opcją jest oznaczenie numeryczne. Numery od jednego do maksymalnej liczby żył w kablu są nanoszone na izolację na całej długości żyły. Jeżeli używany jest kabel nieoznakowany, po ułożeniu i przecięciu należy go sprawdzić multimetrem lub w inny sposób i samodzielnie oznaczyć żyły.
Łączenie przewodów miedzianych i aluminiowych
Powszechnie wiadomo, że w instalacji elektrycznej przewody nie mogą się stykać bezpośrednio. Miedź i aluminium mają znaczną różnicę potencjałów elektrochemicznych, dlatego w punkcie styku wystąpi pole elektromagnetyczne. Jest to nieistotne, ale w dłuższej perspektywie czasowej prąd płynący nieprzerwanie przez złącze będzie, w interakcji z wilgocią atmosferyczną, powodował korozję elektrochemiczną. Prowadzi to do tworzenia się warstwy tlenków, pogorszenia stanu styków i miejscowego przegrzania, a efekty te będą się nasilać wraz z upływem czasu. Skutkiem tego będzie spalenie punktu styku, a nawet spalenie izolacji przewodu lub innych przedmiotów znajdujących się w pobliżu.
Dlatego też przewodniki miedziane i aluminiowe podłączać tylko za pomocą zacisków wykonanych ze stali. Jeszcze lepiej jest zapomnieć o możliwości układania przewodów aluminiowych i stosować wyłącznie przewody miedziane.
Wybór skrzynki zaciskowej
Jeśli instalacja jest wykonywana w obszarze mieszkalnym, wybór sprowadza się do zakupu odpowiedniej skrzynki z tworzywa sztucznego:
- okablowanie zewnętrzne;
- okablowanie podtynkowe;
- montaż na ścianie działowej z płyt gipsowo-kartonowych.
Jeżeli jednak skrzynka ma być zainstalowana w pomieszczeniu o specjalnych warunkach (produkcja itp.) lub na zewnątrz, należy zwrócić uwagę na stopień ochrony IP przed wilgocią i pyłem oraz wybrać produkt spełniający warunki eksploatacji.
Okablowanie i połączenia
Kluczową kwestią przy podłączaniu oprawy oświetleniowej za pomocą dowolnego przełącznika jest jakość połączeń elektrycznych. Jeśli ta praca jest źle wykonana, wszystko inne jest bez sensu.
Zdejmowanie izolacji
W pierwszej kolejności należy skrócić kable do wymaganej długości. Można to zrobić za pomocą szczypiec do cięcia drutu. Następnie należy usunąć izolację na wymaganej długości.
Kabel ma co najmniej dwie warstwy izolacji:
- Warstwa zewnętrzna jest wspólna dla wszystkich przewodników;
- warstwa wewnętrzna - indywidualna dla każdego rdzenia.
Obie warstwy można usunąć za pomocą pary noży - należy przeciąć plastik wzdłuż pierścienia, uważając, aby nie dotknąć rdzeni, a następnie usunąć powstały kawałek.
Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest użycie specjalnych ściągaczy do izolacji zewnętrznej i wewnętrznej.
Zaletą jest to, że głębokość cięcia można regulować tak, aby nie uszkodzić przewodów. Ponadto drut po zdjęciu izolacji wygląda schludniej.
Wykonaj splot
Podczas splatania przewodów w skrzynce rozdzielczej można użyć zacisków zaciskowych. Istnieje jednak uzasadniona opinia, że ta dobra, wygodna i postępowa metoda nie gwarantuje bezpiecznego kontaktu przez wiele lat (zwłaszcza przy dużych prądach).
Zanim zaczniesz, warto jeszcze raz przypomnieć, że przewodów miedzianych i aluminiowych nie należy skręcać. Przewody aluminiowe można łączyć ze sobą za pomocą splotów, ale kruchość tego metalu ogranicza tę metodę. Z tego powodu najlepiej jest skręcać ze sobą żyły miedziane. Ponadto miedź jest łatwo lutowalna, dlatego zaleca się lutowanie styków po wykonaniu splotu. Chroni to powierzchnię przewodnika przed utlenianiem i nadaje połączeniu wytrzymałość mechaniczną.
Inną możliwością jest spawanie końcówek skręconych drutów. Będzie to wymagało zastosowania spawarki przemysłowej lub domowej.
Skręcone przewody można zaciskać, ale potrzebne są do tego miedziane tulejki, specjalne narzędzia i umiejętności.
We wszystkich zastosowaniach punkty skręcania muszą być izolowane. Oprócz taśmy duct tape odpowiednie są specjalne plastikowe zaślepki. Używając termokurczy, należy pamiętać, że ostre końce drutu mogą uszkodzić nałożoną cienką rurkę. Dlatego zaleca się stosowanie rur termokurczliwych w dwóch warstwach.
Dobrą alternatywą dla zacisków sprężynowych i skręcania jest stosowanie zacisków śrubowych. Jednocześnie rozwiązany został problem styku aluminium i miedzi. Zajmują one jednak więcej miejsca w skrzynce zaciskowej, a ich instalacja jest bardziej czasochłonna.
Wiercenie w ścianie
Jeśli wybrano wariant instalacji podtynkowej, przed rozpoczęciem montażu należy wykonać w ścianie tunele (często określane w literaturze technicznej i normatywnej jako grzywny). Najlepiej jest je wykonać za pomocą specjalnego elektronarzędzia - obcinacza ściegów. Jeśli nie masz takiego narzędzia, wystarczy obcinak do śrub lub młotek obrotowy. W ostateczności można użyć młotka i dłuta.
Podczas pracy należy przestrzegać kilku ograniczeń:
- przewody można układać zarówno poziomo, jak i pionowo (pod kątem 0 lub 90 stopni);
- nie wolno przecinać kanałów poziomych w ścianach nośnych.
Pozostałe zasady można znaleźć w SP 76.13330.2016 (aktualne wydanie SNiP 3.05.06-85).
Następnie w wybranych wcześniej miejscach należy wykonać wycięcia do zainstalowania gniazdek elektrycznych i ściennych. Wykonuje się to za pomocą wiertła.
Instalowanie przełącznika
Dzięki odsłoniętemu okablowaniu wyłącznik można zainstalować w panelu wykończeniowym lub bezpośrednio na ścianie.
Jeśli wybrano wersję wpuszczaną, należy najpierw zainstalować gniazdo dachowe i wyprowadzić do niego kabel.
Następnie kabel jest odizolowywany w sposób opisany powyżej: należy go skrócić i pozbawić izolacji.
Następnie należy usunąć z wyłącznika części dekoracyjne, takie jak ramka i przyciski.
Następnie należy podłączyć przewody do zacisków. Jeżeli zaciski są zaciskami zaciskowymi, rdzenie są po prostu do nich wkładane. Jeśli są one przykręcone, należy je mocno dokręcić śrubokrętem.
Następnie należy dokręcić śruby zacisków rozporowych do pełnego osadzenia urządzenia w gnieździe i, jeśli przewidziano to w projekcie, przymocować je do ściany za pomocą wkrętów samogwintujących.
Następnie można ponownie zamontować plastikowe części, przyłożyć napięcie i wypróbować obwód.
Aby uzyskać bardziej szczegółowy opis ponownego montażu wyłącznika, patrz osobny artykuł.
Połączenie za pomocą puszki przyłączeniowej
Połączenie za pomocą skrzynki zaciskowej jest zawsze zalecane, z wyjątkiem obwodów sterowania oświetleniem z kilkoma punktami połączonymi szeregowo. poprzez stronę i przełączniki krosowe. W takim przypadku lepiej jest wykonać okablowanie i połączenie łańcuchowe.
Jeżeli wybrano instalację z wykorzystaniem puszki przyłączeniowej, należy ją przeprowadzić zgodnie z następującymi zasadami:
- Z rozdzielnicy do puszki układa się dwużyłowy przewód zasilający (trójżyłowy, jeżeli jest przewód uziemiający) z żyłą fazową i żyłą neutralną;
- Każda oprawa oświetleniowa ma własny przewód dwużyłowy (trzyżyłowy w systemach TN-S). TN-S lub . TN-C-S) z rdzeniami L и N (PE);
- przewody N и PE Poprowadź przewody przez puszkę do lamp, w razie potrzeby rozgałęziając je stosownie do liczby opraw;
- Przewód fazowy ma przerwę, a rozdzielnia jest do niego podłączona zgodnie ze schematem;
- Do wyłącznika jest doprowadzony kabel o odpowiedniej liczbie żył.
Przewodniki PE przewód musi być zainstalowany, jeżeli występuje uziemienie ochronne, nawet jeżeli używane są oprawy bez uziemienia (np. z lampami żarowymi). Pomoże to uniknąć problemów podczas przyszłych rekonstrukcji sieci.
Zalecamy przyjrzenie się, jak to robi rzemieślnik.
Podłączenie wyłącznika z żarówkami włączonymi równolegle
Nie ma zasadniczych różnic w porównaniu z tradycyjnym połączeniem - przewody fazowy i neutralny są prowadzone do pierwszej lampy w obwodzie, a następnie łańcuchowo do drugiej i tak dalej. Jeśli jedna lampa się przepali, pozostałe będą nadal działać. Warto tylko przypomnieć, że w tym schemacie Wyłącznik musi być zaprojektowany na łączny prąd wszystkich lamp.
Przeczytaj także: Jak łączyć żarówki szeregowo i równolegle
Przykłady okablowania
Jako prosty przykład przyjrzyjmy się, jak wygląda schemat elektryczny Schemat podłączenia żarówki (uziemienie ochronne na miejscu). Z rozdzielnicy do puszki prowadzony jest przewód trójżyłowy, który biegnie również do żarówki. Przewód fazowy jest przerwany, a w przerwie znajduje się urządzenie łączeniowe z przewodem dwużyłowym.
Podobne do schemat z potrójnym wyłącznikiem i trzema oprawami oświetleniowymi wygląda znacznie bardziej skomplikowanie. W skrzynce znajduje się więcej połączeń, dlatego należy wybrać skrzynkę rozdzielczą o większym rozmiarze.
Instalacja obwodu z dwoma lampkami i dwoma łączniki z podwójnym przejściem. Taki układ lepiej zrealizować, stosując okablowanie typu daisy-chain.
Oczywiście, drugi wariant upraszcza instalację i zmniejsza zużycie kabli.
Błędy i możliwe usterki
Jednym z głównych błędów popełnianych podczas podłączania wyłącznika jest niewłaściwe określenie położenia jego zacisków. Wiele osób zakłada, że oddzielnie wykonany terminal jest domyślnie zawsze wspólny. Tak nie jest. producenci mogą układać zaciski w dowolnej kolejności. Dlatego przed przystąpieniem do instalacji należy zidentyfikować zaciski urządzenia. Jest to łatwe do wykonania, jeśli na urządzeniu jest wydrukowany schemat obwodu. Jeśli nie, można sprawdzić połączenia wewnętrzne za pomocą multimetru. Proces ten będzie jednocześnie testem funkcjonalnym jednostki.
Innym częstym błędem jest nieprawidłowe okablowanie w skrzynce. Aby to zminimalizować, należy stosować kable z oznaczonymi żyłami. Jeżeli żyły są jednokolorowe, po ułożeniu i przecięciu przewodów należy je wywołać multimetrem i samodzielnie oznaczyć.
Lekcja wideo: 5 błędów podczas podłączania puszek łączeniowych.
Środki bezpieczeństwa
Podstawowym środkiem ostrożności przy instalowaniu puszek elektroinstalacyjnych jest Wszelkie prace należy wykonywać po wyłączeniu zasilania.. Jeśli instalacja oświetleniowa jest budowana od podstaw, podłączenie przewodu zasilającego do wyłącznika jest ostatnią czynnością, jaką należy wykonać. Jeżeli prowadzone są prace mające na celu odnowienie lub naprawę istniejącego obwodu, należy podjąć środki techniczne:
- Odłącz wyłącznik obwodu (lub wyłącznik automatyczny) instalacji oświetleniowej;
- Podjąć środki zapobiegające spontanicznemu lub błędnemu włączeniu - odłączyć kabel zasilający od zacisku wyłącznika;
- Jeżeli system zasilania jest w układzie TN-S, odłączony kabel należy podłączyć do listwy uziemiającej;
- Sprawdź, czy przewód fazowy jest odłączony od napięcia.
Ważne! Sprawdź, czy w miejscu instalacji - w skrzynce rozdzielczej lub na zaciskach wyłącznika - nie ma napięcia.
Przepisy bezpieczeństwa elektrycznego nakazują również stosowanie rękawic dielektrycznych, dywanów i izolowanych elektronarzędzi. Jest mało prawdopodobne, aby ktokolwiek miał w domu sprzęt ochronny przetestowany laboratoryjnie, ale w miarę możliwości należy z niego korzystać. Nigdy nie jest za dużo bezpieczeństwa. Stan izolacji narzędzia ręcznego można przynajmniej monitorować wizualnie. Dzięki takiemu podejściu prawdopodobieństwo porażenia prądem podczas pracy jest minimalne, instalacja przebiega bezbłędnie i szybko, a jej trwałość jest długa i niezawodna.